Вот, други, с началом дождей попал я в очередной раз в интересную ситуевину! Пошел хороший дождь, я качусь себе по трассе... Начинают запотевать стекла. Фигня вопрос - жмем на климате кнопичку "обдув лобовухи"... Ан не тут-то было! Точнее кнопочка нажалась, и режим включился НО. Вентилятор набрав обороты начал дуть мне в морду и ни как на лобовое стекло. Очередной глюк... Кое-как добравшись домой, залез я в диагностический режим климмы и стал читать ошибки. 02.3, 05.3, 06.1, 08.7, 11.5, 15.7 Короче заклинило центральную воздушную заслонку, которая управляет потоком, в ноги или обдув лобового стекла. Покурив Интернет, облазив немало форумов по "Соткам", я понял, что лучше один раз увидеть, чем сто раз читать. И вот в один солнечный день полез я в дебри. Проковырялся я почти весь день, нашел неисправность, устранил... и решил вот, закинуть в клуб эту темку. Думаю инфа пригодится и тем у кого кони помоложе. Очень извиняюсь за качество фоток – снималось старенькой Нокией 6500…
И так, начнем!
диагностики на блоке климат.doc- (29.5 КБ) 4039 скачиваний
- таблица кодов неисправностей.doc
- (34.5 КБ) 2212 скачиваний
Это файлики каналов самодиагностики, а так же полный список кодов неисправностей круиз-контроля. Для того чтобы попасть в режим самодиагностики, при включенном зажигании нужно нажать на кнопку обдува вверх и рециркуляции воздуха. Нажимая на кнопку рециркуляции и на кнопки «+» или «-« можно переключать диагностические каналы…
Составляющая системы в целом:
Далее рисунок расположения сервопривода заслонки тепло/холод:
Запасаемся набором торцевых ключей, набором накидных ключей, набором torx (звездочки), и набором шестигранников (элен). А еще пригодятся крестовые отвертки (именно отвертки) PH1, PH2.
Выдергиваем сидюк, скидываем рамку климата, выдергиваем блок климата, выкручиваем все винты, скидываем пепельницу... Короче снимаем все что снимается. Разбираем центральную консоль. Для демонтажа задней части консоли, не забудьте выкрутить саморез который находится под войлочным покрытием кармашка (в консоли), а так же, еще 2 самореза под фальш-панелью задней зажигалки. Далее аккуратно снимаем рамку вокруг селектора АКПП. Там тоже 4 винта... И еще одна гайка возле педали газа, под заглушкой. Далее снимаем бардачек и полку под рулем. Все это складируем возле машины.
Получаем такую картинку:
Стрелочками показан воздуховод который тоже нужно снять. Оччень аккуратно. А вот два разъема, красный и синий - это концы наших искомых приводов заслонок. Их тоже можно разомкнуть.
Далее снимаем толстые боковые воздуховоды и видим синюю и красную тяги. Выкручиваем из каждой тяги по саморезу (торкс) и аккуратно снимаем с осей заслонок. Далее средней крестовой отверткой, так же с двух сторон выкручиваем саморезы которые держат кожух приводов. В автомобилях Ауди 100 данного кожуха кажется нет, т.е. сервоприводы расположены идентично, но их демонтаж независим. Саморезы не особо видны, головки обращены в пол, находятся они примерно на уровне середины цветной тяги, сняв с заслонки, нам откроется удобный доступ.
Далее аккуратно вынимаем кожух с приводами и несем на рабочий стол.
На столе выкручиваем по три самореза и очччень аккуратно, с чувством, перемахиваем корпус привода через кромку кожуха. В противном случае можно легко сломать белую (кремовую) тягу, а она ни чем не клеится. Что у меня собственно и произошло. Но наши руки не для скуки... починил. Далее раскручиваем корпус привода и видим вот что:
Два слабых места - шаговый электромоторчик и потенциометр, который информирует блок управления о месте нахождения заслонок. Моторчик засоряется и перегорает, потенциометр - засоряется и протирается его резестивный слой. В моем случае мотор оказался жив. Я помыл и почистил коллектор спреем для чистки контактов, то же самое совершил и с потенциометром, забил новую смазку и все закрыл. Для проверки моторчика нужно взять любой блочек питания не более 6-ти Вольт и подключить. Полярность не важна. Советую проверку делать сняв шестеренки. Проверку потенциометра производим при помощи Мультиметра (тестер) в режиме измерения сопротивления. Сначала замеряем его общее сопротивление (точно не помню... кажется 4,7 Ом. или КОм...) Потом один щуп прибора оставляем на прежнем месте, а второй цепляем на ползунок, и медленно поворачивая потеннциометр смотрим на показания прибора. Сопротивление должно медленно и без скачков или провалов опускаться или подниматься. Если все хорошо, потенциометр чистый, моторчик чистый и исправный, забита свежая новая смазка... можно закрывать. Эту же операцию я проделал и со вторым приводом.
В таком случае, если механика исправна, почему же заслонка не работает?
Полезем в мозги! Открываем блок управления... И находим стоящих по соседству два трехногих СТАБИЛИЗАТОРА напряжения. Не перепутайте их с транзисторами. Это стабилизаторы на 8,5 Вольт. Полную техническую информацию о них, а так же поиск аналога можно найти тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22475/STMICROELECTRONICS/L4940V85.html
Высверливаем заклепки, выпаиваем, и проверяем. Для этого нам понадобится блок питания на 12 Вольт. И так смотрим в даташитик, сверяем ножки, и +12 цепляем на вход, -12 на землю... Берем наш Мультиметр, ставим в режим напряжометра (достаточно до 20-ти Вольт), черный щуп цепляем на "землю", а красный цепляем на "выход" деталюхи... Прибор нам должен показать 8,5 Вольт, с погрешностью примерно до 5%. В противном случае - деталь в утиль. Так у меня и произошло. Один из стабилизаторов - сгорел, то есть на его выходе был ноль. Порывшись в закромах я нашел аналог... номер не помню... Он не совсем идентичный... Скажем так, относительно сгоревшей детали менее стабильный, но для требуемой функции подойдет. Запаиваем детали, собираем "мозги", берем все, что притащили из машины в охапку и тащим обратно в машину - собирать... Перед установкой (естественно в обратном порядке) еще раз все проверяем... Я проверил... и НАШЕЛ причину неисправной заслонки и сгоревшего стабилизатора. Многовековая пыль и влага... отложили налет известкового происхождения в шарнире одной из цветных тяг! Попросту - шарнир заклинило образовавшимся в нем камнем.
Суставчег был вымыт, очищен и смазан тонюсеньким слоем вазелина. Можно спреем силикона. Разобрать сустав не пытайтесь, потому как крепок он, можно сломать рассохшуюся пластмассу. Собираем все в обратном порядке! Стоп! Стоп! Не все собираем! А только ставим приводы. Надо же проверить проделанную работу! Теперь вот как... Если мы столкнулись только со временными ошибками (сперидическими... как-то так...) то есть была бы, в моем случае, причина неисправности только в заклинившей тяге, или загаженом моторчике или потенциометре, ничего особенного делать бы не пришлось, а так... Обязательно нужно сделать адаптацию блока управления климатом при помощи VAG-COM. В противном случае "мозг" может неадекватно работать или не работать вообще. Но может и работать! У меня все заработало без адаптации. (о том, что требуется адаптация - сказано в ELSA, о том, что заработает и "так" сказал мой учитель по электрооборудованию автомобилей)
Теперь все работает и я счастлив как сытый удав.
P.S. Уважаемая Администрация, я чувствую, что в моем посте имеется косячек с вложениями… С Вашего позволения, я не смог разобраться как их грамотно разместить в посте… Приношу свои извинения…
